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愛妮島：海風輕吹 “菲”一般的快樂旅程
行散記之一：夜行雨林 十月初的菲律賓，臺風季節還沒結束。 先行的隊伍傳來短信：剛經過的臺風席卷著暴雨沖毀了從巴拉望島（Palawan）公主港城（Puerto Princesa）到愛妮島鎮（El Nido）的一段道路。有些人不得不停留在公主港附近晃悠等待天氣好轉，有些則只能改道別處。 10月1日下午五點多我們從馬尼拉飛到了公主港機場。幸運的是，雨停了。 由于道路中斷，公主港城到愛妮島鎮的吉普尼班車（Jeepney，一種有著美式吉普的臉蛋和中巴身軀的菲式特色公交車）停開，要想盡早趕到愛妮島除了搭飛機就只能包車了。機票貴且需要預定，我們只能臨時決定花9000PISO（人民幣：PISO按1：5.9兌換率，約合人民幣1500多元）在機場邊包一輛老款三菱四驅面包車連夜趕去愛妮島，而且必須要繞一段山路。 據說這條差不多廢棄的穿越巴拉望熱帶雨林的山路，原本是二戰遺留的戰時公路，路況之差，非越野車不能通行。 當地司機回了趟家和老婆孩子話別，然后載著我們六個不知前路艱辛的老外，在略帶悲壯的氣氛中駛進了夜幕下的密林。 山路上沒有行人和車輛，偶爾有屋頂形狀隱現于樹叢中。綠幽幽的眼睛出不時現在路邊，待車靠邊又消失了，像漂移的鬼魂。燈光中一些黑影匆匆從路面竄過，不知道是野狗、野豬還是野鹿。 這條年久失修的山路坡陡彎急，又剛遭遇臺風暴雨沖刷，路面露出齜牙咧嘴的巖石和數不清的彈坑水洼，反復考驗著我們這輛年歲已高的越野面包車的彈跳力。好些地方不得不用啟動四輪驅動，老越野車狠喘著粗氣，在聲嘶力竭的吼聲中才勉強爬上濕滑的陡坡。明顯看出司機對于這種路況也缺乏心理準備，惱怒的他不停地嘟囔著什么，大概是問候這路的母親或祖母。 陡坡上一棵突然橫在路上合抱粗的大樹嚇了我們一跳，難道是劫匪設的路障？ 要是這里被人打劫，可就叫天天不應叫地地不靈。小心開近大樹，還好，沒有賊人跳出。只看到這樹干已經被人從中間鋸斷，挪開的距離剛夠車勉強通過，謝天謝地。估計這樹倒在這也不是一兩天的事了。 一座木橋已經被洪水沖塌了一邊橋面，剩下的一半也是顫顫巍巍，橋下流水嘩嘩作響。司機反復查看過后，膽戰心驚地開著空車過去，我們則在橋對面歡呼午夜狂奔還可以繼續。 從山路上下來，依然在雨林中穿行。錯綜復雜的林間小路和極度疲乏，導致司機都迷路了。月光下我們看到了海邊，司機卻不知道是哪里，好不容易找到一個小房子，敲開門問路，才知道我們走錯了半個多小時。我們也漸漸困乏得不行，只有后座的潘潘和端午就男女人生婚姻愛情等高深八卦問題展開的史無前例大辯論，才給疲憊的車廂里不斷注射興奮劑讓我們在哄笑中得以支撐下去。 凌晨兩點半，司機實在困得忍不住要休息一會。趁這片刻，疲憊的我們鉆出車子舒展身體。 今夜還吹著風，想起你好溫柔，有你的日子分外的輕松…… 微風輕搖婆娑的樹影，撩動著女孩們的發梢。同伴們不斷感嘆道“這風——吹得真舒服啊”。 同樣的感慨，昨天早晨斜靠在馬尼拉Friendly`s Guesthouse旅館的大露臺上時，我們也脫口而出。 那時的風，帶著淡淡的海水味，像拂塵一樣撫過每個人的臉，如同店老板的笑容一樣溫暖友好。 而這次，風帶來的不僅是舒服，還有車燈照射處隱隱揚起的塵土，這讓我們有一點點詫異。 突然，有人驚呼：“看前面！雨來了！” 話音未落，濃重的土腥味已經從空氣中撲鼻而來。我們以迅雷不及掩耳盜鈴之勢竄進車里，但最后上車的同伴仍然不免部分濕身。 疾風暴雨就像潑豆子樣把車窗車頂砸得砰砰響，樹影伴著嘯叫的風聲在顫抖。柔情少女轉眼變成嗜血狂魔，猶如川劇彭登懷大師的“變臉”。 午夜的原始雨林，熱帶暴風雨就這樣突然襲擊了我們，即使在兩分鐘前還是涼風習習，即使在十分鐘前還見浮云穿月，即使在半小時前還有滿天星斗。這場暴雨之迅猛，讓我們在深圳見慣的臺風暴雨相形見絀。 睡醒的司機啟動汽車，車燈幾乎照不清五米之外的景象。而我們的越野車，如同汪洋中的一條小船。 熱帶雨林的天氣，好比女人善變的心。 一小時后，雨住了，依舊是涼爽的風，拂開我們惺忪的睡眼。 我們敲開了藍霧籠罩下愛妮島鎮之門。 菲行散記之二：跳島之炊 愛妮島本身不是島嶼，是巴拉望島北部的一個海邊小鎮，周圍有45個風光旖旎的島嶼和礁石，星星點點散落在南中國海的東面，號稱海上桂林（這個稱號想必只是中國人中流傳）。 我們住的OG’s Resort，位于海灘的正當中，房間設施一般，但是有一個建在沙灘上面的無敵海景大陽臺。陽臺上擺放著幾張整根原木做的沙發躺椅和茶幾，幾個服務員女孩在繡花，很有慵懶的情調。 清晨，靠著陽臺邊的竹吧臺，就著披薩、煎蛋和烤面包，喝點果汁，聽海風梳理著椰子樹葉，看著停泊在不遠處的幾條螃蟹船在微波中蕩漾，還有在自制沖浪板上的翻滾的當地小孩、散步的小情侶和晨跑的比基尼美女，像欣賞一幅海灘油畫…… 破壞這個畫面的是潘潘和端午，他們繼續進行著雨林中未完的大辯論，直到端午用最后的力氣宣布他的結論：“潘潘有嚴重的語言暴力傾向！”潘潘卻很開心，因為她在多年后終于找到了可以匹敵的辯論對手。 休整一天后，坐上螃蟹船，我們開始了當地有名的跳島之旅（Island Hopping）。 跳島之旅通常有四條線路，每條線都包括四五個島嶼景點，可以浮潛、海釣等，也可以包括在島上的野炊，實際上就是海鮮燒烤。 為了準備野炊的食物，我們一大早去采購。恰好這天是當地的集市日（周三和周六），政府辦公樓前的籃球場就成了市場，各種海鮮蔬菜食品擺了一地。海鮮尤其便宜，吞拿魚、石斑魚都是80P/公斤（約合人民幣13.5元），生蠔20P/公斤，滿肚蟹黃的青蟹和花蟹都是100P/公斤，大魷魚120P/公斤，大蝦300P/公斤，龍蝦650P/公斤，等等。這里的物價，比起另一個名勝景區——長灘島（Borocay）要低很多。 早上八點半，載著我們食物、潛水裝備和所有期待，小船收錨啟航。繞過幾個海島，我們在Pinagbuyutan島靠岸。跳下潔白細膩的沙灘，同伴中有的就去潛水和釣魚，有些就和船夫們找了個陰涼的大巖石下，架好烤爐開始燒烤。 船夫們燒烤的技術也很熟練，烤熟的吞拿魚、螃蟹和海蝦都略帶咸味，無需蘸醬也異常鮮美。 烤了一會，船夫們便退居二線，任由我們自告奮勇在烤爐邊折騰。同伴們要努力讓菲律賓朋友相信：勤勞和好吃一直是中國人民的優良傳統。維維豆奶盡管烤技一般，仍然自始至終堅持戰斗在烤爐邊煽風點火；克瑞斯妞的蝦仁炒飯吸引了很多口水，沒吃到的端午則只能用醬油拌飯；每一條烤魚都是在半生不熟的時候被分搶，大家紛紛后悔沒有買芥末醬直接吃生魚片。 和平時兵慌馬亂的燒烤一樣，我們買了太多的食物，吃了太多生熟難辨的東西，但依然沒飽。 原計劃一個小時的燒烤活動持續了近三個小時，跳島之旅彎全被我們改造成有中國特色的跳島之炊。船夫們坐在一邊，啥都不吃，只是睜大眼珠盯著暴飲暴食的我們：難道，這些中國人是從難民營來的嗎？
菲行散記之三：絢麗水世界 愛妮島周圍的島嶼各有特色。 Snake島（蛇島）因有一個天然的S形的沙洲從岸邊蜿蜒而出狀似蛇身而得名，沙洲兩邊水淺適于游泳和捉魚，我們還可以爬上島的最高峰觀賞周邊海島。 Miniloc島高大的巖壁像中世紀城堡的城墻，有一個小缺口剛好容螃蟹船進入。一進去卻眼前豁然開朗，猶如山谷中一個幽深的湖，這就是Big lagoon（大礁湖）。再往里面，還有一個小缺口，船進不了，只能人游進去，又見一個絕美的小洞天，還有幾個白人在劃皮劃艇。 Pinasil島又稱大教堂島，從巖壁邊一個小洞口爬進去，走過一段黑暗的坑道，出現在眼前的是一個神似大教堂的洞穴，光線由洞穴頂端的開口射進來，讓洞里的嶙峋怪石披上一層佛光。 這些島嶼旁邊，都非常適合浮潛。海中有緩坡，也有陡崖，從水下半米到幾十米深都是珊瑚密集的區域。海水清澈度很高，至少能看到二三十米遠的珊瑚和魚群。活珊瑚從岸邊一直延伸到峭壁處，熱帶魚從峭壁深處幽幽地游進游出。潛到峭壁邊緣，深邃的藍色不由得讓人生出一絲恐懼，多跨一步就只怕會被無形的手拽進深崖。潛水時從峭壁邊看一簇簇的珊瑚，就像天山絕壁上的雪蓮，魚兒像小鳥般掠過。 如果要描繪珊瑚的色彩，也許用盡油畫的顏料都遠遠不夠。而最熟悉珊瑚的，莫過于游弋于其中的珊瑚礁魚——我們通常稱為熱帶魚。 小丑魚喜歡正面瞪著你，在你面前保持半米一米的距離，在珊瑚中躲閃，好像是要和你玩抓逃兵的游戲；神仙魚則如同紳士般悠然自得地漂浮，連轉身時都不忘保持優雅的姿態；有一條黑紅斑紋的魚總是冷不丁啄你一口，剛下水的同伴多數遭了它偷襲，不知是要保護它的小窩呢還是想嘗嘗人肉酸不酸。 最可愛的是一條圓乎乎的小河豚，被船夫撈上來時嘟著小嘴，挺著大肚子，鼓著眼睛瞅我們，被我們稱作“笨球”。過一會，笨球生氣了，身上幾個小孔開始噴水，眼看著縮成了小老鼠。頑皮的小船夫把它放到水里，再過幾分鐘撈上來，竟然變回了笨球模樣。 帶上幾小塊面包做魚餌去浮潛，五顏六色的熱帶魚立刻變成了狂熱的追星族，自己則頓時享受到巨星般的待遇。舉手投足間，自己恍如幻成長袖善舞的古時宮女，揮袖間掀起漫天飛花，成百上千的魚兒在身旁如同風卷落葉般地追逐嬉戲，無止無休。 用簡單的鉤線，再用點蝦或魚肉作魚餌，便可以坐螃蟹船到外島邊海釣了。 海魚比較笨，嘴大又貪吃，不長時間我們就釣上了十幾條五彩斑斕的魚。尤其有趣的是潛水在水面下看釣魚，每當魚餌丟下來，就有幾十條小魚撲上去撕搶，然后就有一條最勇敢的魚兒在那里掙扎翻滾，已經被魚鉤鉤住。不像河魚那樣小心謹慎很難上鉤，這些海魚太天真了，完全不知人心險惡，世事難料。 船夫們時不時釣上幾條，我們也按奈不住各施釣技，大都有所斬獲，連從沒釣過魚的六月也興奮地釣上的一條漂亮的小石斑魚。當然也有運氣不好的，比如可憐的合和就花了兩三個小時什么都沒釣上，連餌都沒怎么動。臨返程前，終于讓他釣上來一條尺來長的怪魚，滑溜溜細長的魚身，頭頂還有一個吸盤，應該是兒童讀物中那條不大會游水，只是靠吸附在鯊魚或海龜肚子底下遨游大海的小懶蟲——印魚。 那這里有印魚出現，很可能就會有鯊魚啦？！ 說著大家都有點擔心起來，尤其是我們幾個還在潛水游泳的，三兩下立刻爬上船來，緊張地掃視周圍的海面有沒有可怕的三角旗幟出現。 上岸后，我們將釣的魚交給餐館去加工，老板娘不住地夸我們是好漁民，釣的魚都好吃，除了那條印魚外。那條印魚的歸宿是扔到沙灘上喂狗，這讓好不容易有成功感覺的合和郁悶了很久。 菲行散記之四：毛主席來救我們 跳島之旅的最后一天，是去最遠的Tapiutan島、Matinloc島和Turtle島（海龜島，據說潛水時能看到海龜）。 出發時，天氣不是很好，太陽若隱若現地躲在云層后面。螃蟹船載了我們十幾個人駛往茫茫的未知世界。 繞過Matinloc島海角，波浪漸起。螃蟹船的抗風浪能力還是挺不錯的，在兩三米高左右的大浪里，船頭一次次劈過浪峰穿出波谷，像在浪尖上跳舞，任海水撲上甲板，澆透了前艙所有人。 我們的船在風浪中搏擊了半個多小時，越靠近外海，風浪越大。開始是興奮刺激，漸漸地，恐懼感已經爬上每個人心頭。這一望無際的大海，波濤洶涌下似乎潛藏著無盡的危機。 “恐怕不能再往前了。再走，就是南中國海了，風浪更大。”船夫們有些緊張地告訴我們。 聽了這話，緊張的同時又升起了一些自豪感：咱們的祖國，真TMD大。 看著不遠處翻起的巨浪，船夫只能轉頭扎進Tapiutan島和Matinloc島之間的海峽中。一入海峽，立刻變得風平浪靜，微波蕩漾，兩邊像三峽一樣的島嶼巖壁紛紛向后移動。 外海的Tapiutan島和海龜島已經遙不可及，這是我們此行的小小遺憾。不過Matinloc島的Secret Beach（神秘海灘）周圍也有好幾處適合潛水游泳的地方。島上一座廢棄教堂的亭臺樓榭中，上映了一出由潘潘、兜、小白等表演的《色戒》無刪節版，謀殺了眾影迷相機的大量存儲卡空間。 游興未盡，螃蟹船開始披著晚霞返航。 行駛中，突然聽到船倉后馬達吼了幾聲，船停了下來。船夫們把馬達折騰了好幾次也沒啟動，再一看，原來是沒油了。船夫們抱怨說是因為今天風浪太大，船在風浪里開的油耗比平時大大增加，導致油箱見底。 天色漸暗。茫茫大海上，只剩下我們無助的螃蟹船和幾個孤零零的小島，還有海面上零星飄浮的木板。 船夫們也有些束手無策，偶爾看到遠處一條船經過，卻沒有理會我們的呼救，徑直開遠了。而那些無人小島，只有海鳥在繞飛，不要指望有人能發現我們。附近漁船很少，每天出海的幾條旅游船也散布在大海中的不同小島附近，況且現在已經快天黑，大多都回愛妮島了。 難道我們真要成為南中國海上漂流的魯濱遜？ 每個人都夢想過自己獨自在海上漂流，在荒島求生最終被搭救的浪漫故事情節，不過這個故事即將發生在自己身上時，卻未必都是浪漫的結果。 有些同伴開始著急起來，嘗試著用手機和愛妮島鎮取得聯系，但是這海上信號若有若無；也有對未來的荒島求生展開憧憬的，開始算計著船上的幾根魚鉤漁線，能不能幫我們接下來的漂流生活中釣到足夠的食物；還有人開始探討船上的這十幾個男人女人將如何在荒島上建設和諧原始社會的重大課題；我則趕緊翻出中午剩下的面包蛋糕埋頭狂吃。“上帝保佑吃飽了飯的人們”，和張楚一樣，這是《圣經》中我唯一會念叨的一句。 時間一點點流逝，幾近絕望中遠遠見到一條小船駛過，我們立刻踮起腳尖拼命地揮手呼喊，幾乎要甩脫臼的胳膊掄起所有能揮舞的衣服帽子和毛巾畫圓圈。 上帝啊！他們終于轉頭朝我們駛來。 這是條小螃蟹船，船上幾個人看起來不像上帝，倒是像中國游客。 端午爬上船頭喊到： “我們船壞了！幫幫忙啰！” “好啊！你們是哪里的啰？” “我們是深圳的，你們呢？” “我們是湖南的。” 這邊船上的人一聽便歡呼雀躍起來：“我們有救了！毛主席派人救我們來了！” 五十多年前那個白雪皚皚的冬天，夾皮溝的常獵戶和小常寶，恐怕也是飽含著和我們同樣激動的心情緊緊握住了楊子榮的手。 “毛主席派來的人”用纜繩拖著我們的大船晃晃悠悠駛向愛妮島。但他們的船小馬力不夠，這樣小馬拉大車，恐怕開到明天也回不去，而且肯定在半路上會把他們的油耗盡。 終于，同伴的全球通手機在斷續的信號中聯系上了愛妮島，那邊答應盡快叫船過來。大家不由得感慨還是全球通好用。大約半個多小時后，親愛的菲律賓人民駕駛著救援船過來，扔給我們一塑料桶柴油，讓我們和“毛主席的船”一同得以乘著夜色回到愛妮島。 最終獲救的結果，把我們從原始社會的憧憬中拉回到現實社會，荒島求生故事依然只是停留在我們每個人的夢想里，這也許將成為很多人的終身遺憾。 多年以后，在坊間流傳的《南海漂流回憶錄》里，有不同的獲救版本，分別是： 《毛主席派人救我們來了》、《超越時空全球通》和《中菲人民友誼萬歲》。
菲行散記之五：Regina的餐館 假如是鳥，我希望是愛妮島的飛鳥，可以輕松飛越群島，尋找碧波中的神秘綠洲。 假如是魚，我希望是愛妮島的游魚，可以自由穿梭珊瑚叢，探尋海底的奇妙世界。 假如是狗，我也希望做條悠閑自在的愛妮島狗。——說這話時，端午正和沙灘上剛熟絡的小狗玩耍，這些乖巧的小家伙讓他心生無限感慨。 愛妮島的狗狗們的確享有極大的自由，它們可以自由地呼吸海風，自由地在沙灘上抓螃蟹，自由地追逐游戲戀愛，當然也可以把耳朵搭在前爪上懶懶地趴著而毫不理會被人罵作“死狗”。 不僅僅是愛妮島的貓狗們都自在悠閑，愛妮島的主人們也總喜歡在路邊無所事事地晃悠著閑聊，神情中自然流露出一種滿足感。一個衣著破舊的老人抱著吉他自彈自唱，旁邊幾個女人孩子和聲輕唱，在他們自娛自樂的音樂中聆聽到輕松的空氣，也感觸到普通當地人的音樂天分。 Regina是靠碼頭邊一家叫RALF’s BAR & RESTO小餐館的老板娘，三十多歲，黑黝黝胖乎乎的，講話和氣，笑容可掬。我們這幾天的跳島之旅就是找她訂的，價格都很實在。不過，有砍價愛好的同伴還是習慣性地和她討價還價，她也從沒表現出不耐煩，總是低頭想一想，然后看似一雙無邪的眼睛盯著你，認真地點點頭，給個優惠——九折。 她的小店其實很少人光顧，在那吃的三頓晚餐，我們都是唯一的主顧。盡管Regina的廚藝相當不錯，盡管小店門口的招牌標明了提供各種用餐、旅游、租售、住宿、甚至還有按摩的廣告，生意卻是明顯的清淡。而Regina從沒有顯出半點的不開心，她總是無所事事地坐在店里吧臺兼收銀臺的后面，憨厚的微笑時而從白牙齒中露出，純樸的小眼睛里偶爾也閃過精明的目光。 不過這也不能說明Regina對事業沒有追求，至少從餐館的布置就可以看出她的盡心盡力。第一天的晚餐，我們17個人用自助餐，主菜主食臺、水果飲料臺、用餐桌等都布置得錯落有致，完全是按照酒店自助餐的標準布局；第二天晚上我們要自己動手做一頓中餐，餐桌就布置成聚餐式的大臺面，氣氛融融熱烈；第三天是菲中混合餐，我們只有8個人吃飯，整個店里就放了剛好8個人的長桌，讓我們受寵若驚。每天傍晚我們從螃蟹船上跳下來的第一件事就是走進Regina的小店，然后是一陣驚呼。 事實上，小餐館本身也裝修得相當有品位，原本的磚墻都被細竹子滿滿鋪上，一些藝術品小掛件零星掛在墻上窗前。乍一進去，還以為到了傣家竹樓，實在看不出老板娘有這么多藝術細胞。這個小店，除了她自己，就一個男幫工（看著都不像老板），所以她的生活狀態也是我們猜測的話題。 至于她的廚藝，應該說也挺不錯的。第一天晚餐的紅燒石斑魚、香煎吞拿魚、紅燒肉、茄子沙拉等的味道都非常好，只是他們做蝦、蟹都喜歡煮很長時間，不像我們就用開水白焯一下。尤其是那本來很新鮮的本地龍蝦，味道做的太老，害得端午邊吃邊委屈地說：“這是我第一次吃別人剩下的龍蝦……” 出于對廚技的過度自信，第二天晚上我們占領了她的廚房，據說原本從不干活的幾個同伴紛紛要在愛妮島大展廚藝，洗、切、炒、蒸，個個像模像樣，把Regina和她的幫廚在一旁看著我們直樂，大概從來沒見到這樣反客為主的。我們還邀請他們和我們共同享受一下中式晚宴，Regina也開心地答應。不過在吃了干煸四季豆后他們皺了皺眉頭，原來是太咸。據說廚師豆奶在這道菜里神差鬼使地下了六道鹽。還有的菜就太辣，在我們吃來不算什么，但可把他們辣得直吸氣。第三天的晚餐，Regina就表演了一招現學的紅燒土豆，味道相當不錯。 在廚房里幫手給大廚們照明時，Regina看上了我的頭燈。“你這個燈可以送給我嗎？”她說話一點也不會拐彎抹角。這玩意在經常停電的愛妮島，尤其在她那個光線微弱的廚房里很管用。對于這個的小小要求，我沒有理由拒絕。 臨走前，Regina送了一瓶當地的果酒給我，很漂亮的酒瓶。 同伴們都說：這是Regina和我交換的定情物，下次來愛妮島的話，所有費用全免了，哈。 菲行散記之六：尋找唱詩班 我們這次行程的第二段是在宿霧（Cebu）的薄荷島（Bohol Island）。 從愛妮島經公主港、宿霧再到薄荷島，要坐兩趟飛機、一班輪船、兩次三輪摩托、一次的士外加一個小時的吉普尼。早上7點半從無比簡陋的愛妮島露天候機樓出發，直到晚上7點半才輾轉到薄荷島的阿隆拿海灘（Alona Beach），整整十二個小時。到了海灘邊，第一件事就是找個露天餐吧，喝上滿滿2杯芒果冰砂，好喝不貴，50P一杯，解乏之極。 阿隆拿海灘和之前去過的其它海灘不同，水里長滿了海苔，不大適合游泳。但是海灘邊有好幾家不錯的度假酒店，尤其是我們住的BOHOL DIVERS RESORT，據說是周邊最大的，有十幾棟別墅和三棟平房，有私家海灘、露天酒吧、綠油油的草皮，還有兩個漂亮的泳池，環境比國內不少五星級度假酒店還好。而房價價格從500P到6000P不等。即使是最便宜的500P的，也是帶獨立衛生間的標準間，干凈舒適，800P的，則已經可以享受海景平房了。當然，這是淡季的價格。 六月老早就嚷嚷著要去聽島上LOBOC CHURCH教堂兒童唱詩班，還說算準了就是我們到達的第二天就有。于是第二天上午，我們六人搭乘兩輛三輪摩托滿薄荷島找教堂。大約二十分鐘后，摩托仔帶我們來到一個很大的教堂邊。里面很多人，有悠揚的風琴伴著歌聲傳出，想來就是這里了。進去后，只見慈祥的白衣神父帶領信徒們做彌撒，臺下右邊有七八個嬤嬤在唱詩，還有個風琴師在伴奏。過一會教主走下臺來，信徒們則排隊依次接受神父的祝福，那些孩子們則更有幸得到神父的摸頭祈福。 不過我們漸漸覺得不大對勁，攻略上說的不是兒童合唱團嗎，怎么是幾個老嬤嬤呢。又問了問摩托仔，他們也不大明白，突然有個摩托仔拍拍頭恍然大悟一樣，說知道我們要去哪，趕緊再上車出發。十分鐘后，又來到一個漂亮的教堂門口，教堂很大，桔黃色的屋頂在灰暗的圍墻后格外絢麗奪目。但是這里安安靜靜，沒有什么人，也沒聽到歌聲。門口的老太太強力推薦我們進主樓旁的一座附樓看看，我們仔細研究了一下門口的標牌，原來是個教堂博物館。 咱們這是來聽歌的，不是來看那些看不懂的文物（其實也聽不懂什么歌啊），想要摩托仔帶我們再找，看看表，已經過了合唱的時間。怎么辦呢？正在路邊徘徊，看見旁邊有介紹說LOBOC RIVER漂流，可以坐船一路游覽羅博河，還有一頓豐盛的自助午餐，價格才280P人。面對船上漂亮姑娘們對菜肴的盛情介紹，我們決定就在這船上同時享受一頓物質糧食和精神糧食的大餐。 游船緩緩開出，沿著蜿蜒的河道朝茂密的森林深處進發，兩岸密林倒影悠悠退去讓我們感覺像在電視中的亞馬遜熱帶雨林里穿行。清粼粼的水藍藍的天，哥哥我想吃就坐在那船前。船上的自助餐相當不錯，我們圍坐在船前位置最好的餐臺，慨嘆著良辰美景奈何天，各自叉起一塊烤肉，舉杯共享菲律賓之行的愜意時光。 船行半小時后，歌聲從岸邊傳來。一群漂亮的姑娘們在河邊搭的竹臺上載歌載舞，向我們熱情地招手。難道踏破鐵鞋無覓處的唱詩班居然在這里？游船靠近竹臺稍憩，船上的游客們端著長槍短炮對準了這支表演隊伍，也有幾個大膽的游客跳下去和她們一起跳，其他人則一陣陣叫好，當然也少不了給捐款箱里放些小費。小伙子們也輪番上場，舞也跳得非常棒，還有最后上來幾個五六歲大的孩子，也是跳得有模有樣。 在菲律賓的這些日子里，我們常常感慨，與吃苦耐勞亦好爭權奪利的中國人相比，菲律賓人似乎有些懶惰不求上進，但他們天性平和善良、待人熱情真誠，且極具藝術天份，從繁華的都市到貧困的鄉村，處處能見能歌善舞的男女老幼，家家戶戶亦裝扮得有品有味。菲律賓的經濟如今在東南亞算比較落后的，當然這中間有超級大貪前總統馬科斯的一份功勞，但我想這與他們民族與世無爭的個性也無不相關。但愿善良的菲律賓人民今后在改善經濟、提高生活水平的同時，也盡量避免走中國這樣掠奪式的開發的道路，讓人處處感覺生活的壓力和環境的惡變。也許，這只是一種小資情懷吧，或者只是杞人憂天。
菲行散記之七：大眼小猴 從船上下來，又讓摩托仔們帶我們去看這里的稀有動物——眼鏡猴。 原以為看保護動物要去野生動物園，結果摩托車在路邊一個不起眼的小飯店停下，說就是這里。老板娘很熱情地招呼我們進了店，墻壁上一臺電視正在放當地的拳擊賽，電視機前面圍了三四十個興致勃勃的當地人，不停地歡呼喧叫。喊得最響的，居然是幾個年輕女子。之前在酒店里，正在看NBA的服務員知道我是中國人就高興地喊“YAOMING”，然后興致勃勃地和我談起了姚明、麥迪和火箭隊，仿佛火箭隊就是中國國家隊似的。原來菲律賓受美式文化影響很深，無論男女老幼，人們最喜歡的就是拳擊和籃球這兩項運動，拳擊明星就是他們的偶像，難怪這些女孩們會這么激動。 不過我們對電視拳擊賽沒什么興趣，除非它轉播眼鏡猴拳擊賽。老板娘知道我們的心思，帶我們穿過擁擠的人群，到小店的后院。這里跟一般的農家小院差不多，小院緊靠羅博河，栽了幾株矮樹，還有些盆景。猴子呢？ 這時，一個店家小伙子給我們撥開樹枝指了指樹叢中。 “天哪！這么小的猴子！”同伴們驚呼。 一只老鼠般大小的動物靜靜地趴在樹枝上，睜著兩只恐怖的大眼睛盯著我們，頭部隨著我們的移動而緩緩移動，四個爪子緊緊地抱著樹枝，一根長長的光溜溜的尾巴半垂下來。一眼看去，哪像是我們的靈長目遠親，分明就是一只驚恐過度的大眼老鼠。 同伴們又在樹枝的不同地方發現了好幾只“大眼老鼠”，原來這是店主人養在后院專門給游客們觀賞的眼鏡猴。大概是接待游人過多，眼鏡猴大都也冷漠地看著我們，其待客之道頗近北京服務行業的水準。我們問眼鏡猴吃什么食物，該不會是苞谷吧，想來它也掰不下抱不動。店小伙沒說話，帶我們走到院角一個小紙盒邊，拿根小棍扎了盒子里的兩只蟋蟀，讓我喂眼鏡猴。 果然這是它們喜歡的食物。眼鏡猴剛開始還懶洋洋的，一看見蟋蟀馬上就精神抖擻，離一尺多遠就想抓，嚇我一跳。同伴們又讓店小伙拿了更多的蟋蟀去喂它們，直到吃光一盒蟋蟀。參觀眼鏡猴是免費的，不過，墻上掛著的小箱子寫著DONATE，提醒我們多少要捐給它們一些。菲律賓的很多表演和景點都沒有固定的收費，往往是在旁邊有個小捐款箱，讓游人們自覺付小費，多少不限。 據說，眼鏡猴是世界上最小的靈長類動物，按身體的比例有三大特點在靈長目中無出其右：眼睛最大、耳朵最大、趾骨最長。當然，最奇特的還是那雙直徑超過1厘米的大眼睛，好像戴在小臉上的超大老款圓型眼鏡。原本在菲律賓很多島嶼的森林中都有分布。現在，隨著人類的開發腳步遍及各處，眼鏡猴已經成為瀕危物種了。這幾個還能在小飯店后院里吃喝不愁的小家伙，幸運還是不幸，從它們那無神的眼眸，我們無從知道。 菲行散記之八：海豚伴游 清晨五點，絕大多數中國人還在睡夢中時，暗紅的云霞已經在西太平洋上方微微呈現。我們掙扎著從床上撐起來，一個接一個爬上阿隆拿海灘上停著的螃蟹船，任由它載著還在半夢半醒中的我們往菲律賓海深處駛去。 比我們起得更早的，是一群海洋精靈。 船大約開了半個多小時，突然有人喊：“看見了！看見了！就在哪里！好多啊！” 遠處粼粼波光中，一些黑色的身影在隱現。稍近些，就能看到一些豎著的三角鰭的黑色脊背在游弋，如果不是它們不時地起伏跳躍，還會讓人誤以為遇上了鯊魚群。 它們是海豚，學名是太平洋短吻海豚。小時候我們都為聰明的海豚救落水游客的故事而深深感動，也看過很多水上樂園里的海豚表演。而眼前所見，是野生海豚群。 船夫熟練地操縱著船向海豚群靠近。一會兒尾隨它們的隊伍，一會兒和它們齊頭并進，一會兒又繞到它們行進的前方。近看海豚，其實是灰色的背，白色的肚皮。它的兩只小眼睛在長吻后方，圓圓的頭頂上還有兩個小孔，憨態可掬的頭部和它那流線型的身材搭配在一起顯得非常滑稽可愛。 看到我們靠近，海豚們絲毫不驚慌，反而自由自在地和我們嬉戲，有些調皮的家伙喜歡在船舷邊跳躍翻滾，有的則故意在船頭兩側繞S型穿梭，炫耀它的游泳本領。 多數海豚喜歡兩三只并肩穿梭跳躍，也有的是好幾十只一齊表演水上芭蕾。回來后給朋友看照片時，他們都驚訝：“這不是在海洋公園里拍的嗎？” 有科學家從智力程度、大腦構造和食性等推論人類是從海豚的一支后代——海猿進化而來，而更有人從做愛姿勢得出結論：海豚比類人猿更接近人類。無論這個假設是否正確，但是海豚天性與人類親近是公認的，也是我們親身感受到的。 太陽漸漸升高。蔚藍色的海面上，海豚越來越多，大約有五六群，一兩百只。 “它們每天都在這里嗎？”我問船夫。 “如果天氣好，一年四季差不多天天早上都來。” “它們在這里干嘛？” “可能是早餐，也可能是開會，或者它們聽說你們要來，專門來表演的。”船夫很認真的說。 “我可以和它們一起游嗎？”看著船邊翻騰的海豚，瑣婭一邊錄像，一邊興奮地問船夫。 “當然可以，如果你游得足夠快的話。”船夫狡黠地眨眨眼。 可惜瑣婭還不是浪里白條，否則可以騎上海豚表演了。 五千萬前，當海豚的老祖宗看見水里游來游去的魚兒暗自羨慕，嘗試著在海邊用笨拙的四肢劃水卻狠狠嗆了幾口海水時，它怎能想到它的后代竟然會成為海里的游泳冠軍。如今，雖然海豚的四肢都已蛻化為鰭，永遠也不可能回到當初生活繁衍的陸地，但是能在浩瀚的海洋里自由自在地生活，不像恐龍和猛犸那樣早已滅絕，不像眼鏡猴那樣只能呆在院子里供人玩賞，更不會被人拿著自己的畫像拍野生寫真集，這真要感謝當初它們老祖宗的英明決擇。不過，前些時候，看到新聞說日本有捕鯨船即將啟程去捕殺海豚群，即使國際野生動物保護協會的人極力阻撓都無法阻止他們的殺戮，心里不免為那些海豚擔心。以它們的聰明智慧和游泳本領，在海洋里少有天敵，卻終究要落到人類的屠刀下。 讓我們為這些海洋精靈保留一些生存空間吧。我們已經失去了很多，難道還要失去這些自由快樂的朋友嗎？
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